頂級奢侈品的定義是什么？首先它要擁有一個公認的古老歷史淵源，精工細作的個性化優勢，有別于工廠化的低產量模式。奢侈品原本僅供貴族大亨們享用，雖然今天尋常百姓也能消費奢侈品，但頂級的依然保留有不可方物的高貴氣質，這跟葡萄酒在歷史上的轉折歷程很是相近。
頂級奢侈品區別于大眾奢侈品的關鍵一點在于，前者不以“全世界最貴”的標簽稱霸武林，反以 “全世界最高貴” 笑傲江湖。雖然僅有一字之差，卻差之毫厘，失之千里。在市場上諸多濫觴的奢侈品中，愛馬仕因其低調的高貴品質穩居時尚界盟主的地位，在葡萄酒界也有一款堪比愛馬仕的頂級品牌，就是法國蘇玳的 滴金酒莊（Chateaud’Yquem）。
最高貴的甜酒 攝影作品也是藝術品
滴金酒莊曾創下多項世界之最。其中最引人注目的，莫過于2006年在倫敦舉辦的一次拍賣會上，135個年份的垂直套裝，拍出了150萬美元的天價，這一數字至今仍傲視全世界名莊，居單一葡萄酒拍品價格之首。而世界上最貴的一瓶白葡萄酒，同樣來自滴金酒莊，這瓶1811年份的滴金酒莊，于2011年拍出了接近12萬美元的高價，這個年份也被羅伯特·帕克打出了毫無疑問的滿分。
除了售價高昂，許多名人貴族都是滴金的鐵粉，其中就包括美國前總統，著名的葡萄酒收藏家托馬斯·杰斐遜，他曾一次訂購了250瓶滴金酒莊1784年份，并宣稱：“蘇玳甜酒，當屬Lur Saluces家族（滴金酒莊后世所有者）釀的最棒。”
源遠流長的歷史
滴金酒莊源遠流長的歷史，如同一部流光溢彩的史詩巨著，無數傳奇篇章穿插在四百多年的悠悠歲月里。
在葡萄園被開辟之前，滴金莊園歸屬于著名的阿基坦女爵埃莉諾，1137年，當她嫁給未來的法國國王路易七世后，莊園成為了法國的財產。15年后兩人離婚，埃莉諾又嫁給了未來的英國國王亨利二世，滴金莊又變成了英國皇室的產業。如此三百年后，埃莉諾的后人在英法百年戰爭中失利，莊園也跟隨波爾多回歸法國的懷抱。或許滴金酒標上的皇冠映射的就是這段王室歷史。
沒有霧霾的莊園
真正的滴金酒莊，建立于1593年，Jacques de Sauvage 通過和王室交換部分產業，獲得了滴金莊園的所有權，并修建了新的別墅和教堂。
1785年，Francoise Josephine de Sauvage嫁給了Louis Amedee de Lur Saluce（路易十五的教子），三年后丈夫英年早逝，滴金莊并沒有在這位頗有魄力的遺孀手中隕落，反而蒸蒸日上。
1966年，由于伯父無嗣，Alexandre de Lur Saluce被指定為酒莊的接班人，接手不久，由于1973年阿拉伯數個國家的石油禁運事件，嚴重沖擊了波爾多葡萄酒貿易，本來十分昂貴的滴金更是跌至35法郎每瓶（大概相當于當時的90人民幣，依然算筆巨款了）。這位年輕的伯爵最終通過引入新技術，整修酒窖，進行再種植，并在貴族圈中大力推廣滴金酒莊。扭轉了逼仄的局面，酒莊也在他的手中再次發揚光大。
直到1996年法國大財團LVMH從其他家族成員處購入55%酒莊股份，正式入主后，滴金酒莊就此改朝換代掀開了新的篇章。
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獨一無二的等級地位
眾所周知，波爾多的葡萄酒等級制度風起于1855年的左岸列級莊分級，這個偉大的分級制度，如同一個固若金湯的堡壘，依然沿用至今。
同一年，波爾多巴薩克（Barsac）和蘇玳（Sauternes）的甜酒產區也進行了了類似的劃分，比起梅多克的五個等級，這些甜酒莊僅被分為三級，而其中唯有滴金酒莊（Chateau d’Yquem）被評定為超一級莊（Premier Cru Superieur），如此殊榮連當時拉菲、瑪歌、拉圖、候伯王這四大一級莊也難以望其項背。
世界上每一個葡萄酒產區都擁有一些令人矚目的明星，那么，滴金酒莊絕對算的上是葡萄酒銀河系的北極星。
產品照片都是藝術品級別
真正的重點來了！你知道一瓶滴金葡萄酒是怎么釀造而成的嗎？何不跟隨我們一年走進滴金酒莊的葡萄園和酒窖，解密滴金葡萄酒的成長歷程。
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酒莊概況
滴金酒莊雖然坐擁126公頃的葡萄園，但只有100公頃才會在特定年份出產葡萄。每年會有2-3公頃的葡萄藤由于過于年老而被拔除，這些土地會休耕一年，而后需要至少5年的時間新藤的結果才能達到酒莊的超嚴格要求。
葡萄園內種植有25%的長相思和75%的賽美蓉。莊園內生長著的50公頃松樹和刺槐樹，以及35公頃蓄養著牛的草地、花園，確保了酒莊的生物多樣性和可持續種植策略。
沒有霧霾的葡萄園
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葡萄園管理
葡萄園并不使用任何化肥和除草劑，僅在不到2成的土地上使用有機堆肥。土地每年翻耕兩次。初冬會進行嚴格的修剪以最大化成熟度， 賽美蓉采用spur修剪(保留2-3個帶有2個芽的枝條)，活力更為充沛的長相思則屬于90%為spur修剪，10%為單居由式（Single Guyot）。
手工分選 采摘設備都是最好的
滴金酒莊的20個女工每人分有不同葡萄園地塊，久而久之，她們對各自負責的葡萄藤如數家珍，芽孢修剪、去枝、除葉等葡萄園工作都會按照不同的時節有條不絮的進行。
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貴腐霉菌
眾所周知，蘇玳甜酒揚名的法寶在于貴腐菌（Botrytis Cinerea），每年貴腐菌的生長情況，關系到當年的年份好壞。正常情況下，感染了這種霉菌的葡萄顏色會變為褐色，根據當地法規，只有葡萄的潛在酒精度達到15%后方可采摘，而每升葡萄汁至少需要含有221克的糖分才被認為是“真正達標”。
感染貴腐菌的葡萄 干癟變紅
相對產區規定的最低標準，滴金酒莊則只在自家葡萄濃縮到20°的潛在酒精度時才采摘（每升葡萄汁含有超過360克糖分），如此高規格的要求，如同一個危險的賭注，因為這意味著漫長的等待和采收期間諸多不可預測的危險，賭贏了自然皆大歡喜，但若賭輸了，卻很有可能顆粒無收。
此外，當潛在酒精度從18%上升到20%時，還意味著葡萄中果汁的含量將下降多達50%，這也從一定程度上解釋了滴金莊只有900公升/公頃的的低產量。這一數字看似貌不驚人，但是當對比產區標準（2500公升/公頃）或是當地一級莊的平均產量（1200-1500公升/公頃）時，確實令人震撼。
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人工采收
幾百年以來，滴金酒莊都沿用同樣的采摘方式。收獲期間，酒莊會召集一個200人的采摘團隊，分成4個小組，在整個葡萄園一粒粒的甄選那些感染了貴腐菌和已經獲得最大集中度的葡萄。由于貴腐菌在不同的地塊和葡萄藤上表現不一，每個年份，采摘團隊都要進出葡萄園5-6次采摘，時間跨度6個星期以上，個別年份甚至超過10次以上。
產量極低 釀造成本非常大
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獨特的釀造方法
滴金酒莊通常進行三次葡萄壓榨，第一次獲得的果汁占整體的75%，潛在酒精度為19%；第二次獲得的果汁占整體的15%，潛在酒精度為21%；直到第三次的潛在酒精度有時會上升到25%。
滴金只在精工細作的法國新橡木桶中進行發酵，以確保對發酵狀態最大程度的掌控，發酵歷時2-6個星期不等，所有的發酵都是自然停止。根據發酵汁含糖量的不同，滴金葡萄酒的酒精度介于12. 5-14.5%之間，最理想的酒精度數為13.5%，殘糖量為120-140克/升。
精工細作的頂級橡木桶要3000美金一個 甚至更高
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混釀與陳年
同一天采摘的葡萄，會被分批釀造并陳年6-8個月，有時甚至會有高達40種不同的原酒。首次調配在采收后的第一個春季進行。經過品嘗和實驗室檢測，不合乎規格的橡木桶會放置一側。順利通過“考試”的橡木桶則會繼續陳年，陳年總時間不超過30個月，以減弱原本滴金甜酒中的氧化風格。之后，每個橡木桶每間隔兩個星期添酒一次，從而封補橡木桶上層由于“天使的分享”（酒液蒸發）而造成的空隙。此外，每個橡木桶會利用15次換桶去除厚重的酵母殘渣，細小的沉淀則通過澄清的方式去除。橡木桶陳年后期還會進行嚴格的盲品，這將決定當年滴金葡萄酒的最終混釀比例。
感染貴腐菌的葡萄
如果品嘗的結果不令人滿意，滴金酒莊則會選擇放棄全年的產量，在前不久的2012年，酒莊就因為當年葡萄酒“太過輕盈，缺乏滴金應有的復雜濃郁口感”而放棄出產，僅出產干白葡萄酒。自1900年以來，滴金酒莊已經有10個年份選擇放棄出產自家貴腐甜白，這樣長久的堅持，在整個產區中僅此一家。
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滴金酒莊有多好？
根據著名酒評家羅伯特帕克創立的《葡萄酒倡導家》評分，滴金酒莊在歷史上共獲得5個滿分（2015年份尚未上市，但也獲得了98-100的期酒評分），是第二名的五倍之多。其中2001年份更是獲得了帕克的極高贊譽，被認為可輕松存放75年之久，適飲期更是達到2010-2100年。
法國小說家Frederic Dard 曾說：“我并不稱滴金為葡萄酒，因為這世間存在太多數也數不清的‘葡萄酒們’，但是滴金是與眾不同的。我傾向用 ‘nectar（甘露）’ 、 ‘眾神之飲’ ，我發現這個詞更為高貴，如此我會因人類在表達偉大事物方面貧瘠的詞匯量而減少羞愧。”
Frederic Dard
