全篇13495字，閱讀需要10分鐘，喜歡Ardbeg的一定要看
在我眼中，一直認為Ardbeg是蘇格蘭最具個性的酒廠，現代Ardbeg的狂放不羈，上世紀8，90年代的細膩精致，雖然我還沒有機會嘗試最著名的70年代的大酒，但是已經足夠讓我為之傾心。
我一直想回顧一下自己喝過的Ardbeg，也算是對一家酒廠的一個階段性總結。
說起來對Ardbeg的情感比較復雜，到目前為止我喝過21款Ardbeg的威士忌，是所有酒廠中最多的，當然這也跟它泛濫的限量版有關。
本文分為四個部分，core range核心產品篇、 limited edition限量版篇、艱難歲月篇、“島王”的時代篇，今天就從core range核心產品開始吧。
Core Range核心產品 篇
雅伯十年
Ardbeg TEN
這里所說的Ardbeg TEN指的是1997年Ardbeg被The Glenmorangie Company收購并復產之后，于1998年蒸餾的第一批原酒勾調而成的產品，也就是2008年之后裝瓶的新10年。
我認為Ardbeg TEN是Islay島上最優秀的基礎款威士忌，超過眾多愛好者眼中的神酒Lagavulin 16年。
它的泥煤酚值達到55ppm左右，強勁的泥煤風味并沒有掩蓋波本桶帶來的奶香，麥芽的香甜以及水果汁般的清新，海水的味道帶出類似煙熏三文魚的獨特氣息。
我最喜歡形容它為海浪翻騰與濃煙滾滾中的一片金色閃光。
雅伯烏干達
Uigeadail
Uigeadail應該是Ardbeg知名度最高的無酒齡版no age statement了（以下簡稱NAS），中國威士忌愛好者稱之為“烏干達”，由90%的波本桶和10%的雪莉桶陳原酒勾調而成，酒精度54.2%。
2003年上市的Uigeadail是Ardbeg極具戰略意義的一款產品，serge曾經在文章里提到過，2004年他訪問Ardbeg酒廠時，當時的酒廠經理Stuart Thompson 向他透露，2004年裝瓶的烏干達以10年和13年的基酒為主體，并勾調了一部分70年代的優質原酒，最初的幾版烏干達的配方應該差別不大。
當我看到這里大概也能理解Ardbeg為什么不給這款酒標注酒齡了，根據蘇格蘭的法律，這款酒只能標10年，任憑誰是酒廠經理也不會甘心吧。
而且Ardbeg以自己的水源地的名字命名了這款酒，大約也有些深刻的寓意在其中。
我曾經借著分享瓶，對比過2003首版，2006第四版和2018版三個版本的烏干達。
早期的烏干達煙熏味非常的柔和，這與Ardbeg 21，22，23年以及1990 Airigh Nam Beist的風格非常相似，而這幾款酒無一例外的使用了被收購前的原酒勾調而成。
早期的烏干達也表現出更多的雪莉桶的特質，層次非常豐富，聞香和口感的復雜度都很高，特別易飲。
隨著Ardbeg70年代原酒消耗殆盡，現代的烏干達已經沒有了Ardbeg被收購前的風格，取而代之的是濃烈的煙熏，強勁的力量感，不過雪莉桶帶來的層次感還是比較明顯，依然是非常優秀的重泥煤雪莉桶風格威士忌。
serge認為現在的烏干達 Just not a glorious one that stands out anymore，但是我個人認為現代烏干達的風格更加強烈和獨特，早期的烏干達有些過于馴服了。
雅伯漩渦
Corryvreckan
2009年Corryvreckan取代1990 Airigh Nam Beist正式成為Ardbeg的核心產品。
以islay島北部海中的大漩渦的名字命名，酒精度57.1%，由波本桶混合法國橡木桶熟成的原酒勾調而成，據說包含一部分勃艮第紅酒桶。
漩渦的風格清新明快，酒力強大，刺激感明顯，非常像是TEN的桶強版，雖然我并沒有在漩渦的風味中感受到明顯的紅酒桶元素，它也不像烏干達那樣復雜深沉，但是我個人感覺漩渦是最能表現Ardbeg風格的一款NAS。
作為Ardbeg的核心產品，漩渦和烏干達的酒精度都很高，從一個方面說明了Ardbeg的自身定位就是以資深威士忌愛好者為目標用戶群的小眾品牌，這也是Ardbeg發行NAS的土壤。
雅伯奧之岬
An Oa
Oa是Islay島最南端的小半島，它作為一個緩沖地帶，常年為Ardbeg酒廠所在的Kildalton港抵擋著大西洋上的狂風。
2017年Ardbeg推出了這款以Oa命名的NAS作為其核心產品中的一員，中文譯名“奧之岬”。
這款酒使用分別在內壁重度碳化過的新桶，次填波本桶和PX雪莉酒桶中熟成的原酒，最后在特制的法國橡木大桶中進行勾調。
如此復雜的用桶工藝，一定程度上印證了酒廠首席釀酒師Bill Lumsden教授的釀酒理念。
這款酒依然是典型的Ardbeg風格，煙熏，海水，香草，檸檬汁，但是復雜的桶型似乎只是貢獻了大量的白茬木頭味，這一點幾乎是我喝過的所有用桶過于復雜的威士忌的通病，橡木桶是一把雙刃劍啊。
奧之岬是Ardbeg核心產品中比較平淡的一款酒。
我喝過的酒精度低于50%的Ardbeg的NAS毫無例外的都比較平庸，這應該跟基酒太年輕有關，本來風味物質的密度就不足，一旦加水降度，就再無亮點可尋了。
雅伯19年鳴沙
Ardbeg 19 yo Traigh Bhan
在2019年Ardbeg發行了這款19年“鳴沙”，使用美國橡木桶和Oloroso雪莉桶熟成的原酒勾調而成，酒精度46.2%。
Bill Lumsden教授表示這款19年的威士忌會成為核心產品的固定成員，只是每年的配方也許會有微調。
對于Ardbeg來說，核心產品序列中重新有了中高酒齡產品有著特別的意義的，這標志著酒廠正走在正確的道路上。
Traigh Bhan是Islay島上一處風景優美的海灘，相比現代Ardbeg的大多數產品，這款酒要柔和許多，整體風格清新淡雅，甜美舒適。
但是我個人并不喜歡這款酒，因為作為一款中高酒齡的核心產品，它有些太平淡了。
Ardbeg近20年能在Islay島上站穩腳跟，靠的是自己強烈的風格，哪怕有時略顯粗糙，但是犀利的味道才是它區別于其它酒廠的重要基礎。
這款酒未來每年會以小批量產品的形式推出，包裝盒和酒瓶上會標注批次號，看上去Ardbeg已經為稀缺性營銷做好了準備，只不過在我看來，讓這款酒的味道驚艷起來是更加重要的事情。
就在2019年底，一個消息在網上流傳，Ardbeg將要在2020年推出一款5年酒齡的產品Wee Beastie“小野獸”，酒精度47.4%，好消息是它有酒齡，壞消息是它甚至不到50%。
在當前全球威士忌市場發展迅猛的環境下，各家酒廠致力于不斷擴大銷售規模，威士忌產品的低齡化和NAS化已成常態，在這樣的背景下，一貫激進的Ardbeg會推出這樣一款產品似乎也不是什么出人意料的事情。
對威士忌來說，這是最好的時代，也是最壞的時代。
但愿Ardbeg還能記得自己曾經的苦難歲月，珍惜自己難得的復興，堅守住品質的底線吧。
當然儀式感也是不能少的，每年的艾雷島節Fèis ìle，是整個威士忌世界的盛事，來自世界各地的威士忌愛好者云集Islay島，享受著音樂，美食，以及島上的單一麥芽威士忌。
Islay島上的各家酒廠每年都會推出至少一款島節限量版，通常會是中高酒齡，一些不常見的桶型，以及桶強的酒精度，只有Ardbeg例外，他的島節limited edition幾乎都是無酒齡版No age statement，簡稱NAS。
不僅如此，Ardbeg近幾年在發行一版低酒精度島節版的同時，會再搞一版名字和桶型完全相同，只是高酒精度的committee release 委員會版。隨著Ardbeg每年的限量版水準越來越受到威士忌愛好者的質疑，這種操作堪稱“割韭菜”的典型行為。
我將根據我喝過的Ardbeg島節酒款和一些其他主題的limited edition給我帶來的不同體驗，介紹一下他們的成功或者爭議的由來。
limited edition限量版 篇
Ardbeg Day
Ardbeg Day是每年Ardbeg酒廠開放日，也是Islay島節的重頭戲。2012年的島節limited edition，就是以Ardbeg Day命名的，這款酒即是島節版，同時也是委員會版。
Ardbeg Day的原酒先是熟成于兩種不同類型的波本桶，然后這兩種原酒混合之后，又置入到雪莉桶中進行了約6個月的過桶，值得一提的是用于過桶的雪莉桶是之前用于熟成Uigeadail的，這款Ardbeg Day的酒精度為56.7%。
Ardbeg Day大概是我喝過的味道最猛的威士忌了，狂暴的煙熏令烏干達相形見絀，燥烈的酒力令漩渦汗顏，海腥味讓人有在魚市旁喝酒的錯覺。我覺得Ardbeg Day堪稱現代Ardbeg重泥煤風味的巔峰，如果有機會一定要試一下，令人難忘的體驗。
雅伯伽利略
Ardbeg Galileo
2011年底，Ardbeg將一小部分自己生產的威士忌送入太空，以觀察失重狀態對威士忌陳化的影響。為了紀念這一特別博人眼球的實驗，Ardbeg在2012年推出了這款以天文學之父命名的威士忌。
Galileo的特別之處在于，他是一款正經的vintage，1999年蒸餾，2012年裝瓶，酒精度49%，由波本桶混合Marsala桶陳年的基酒勾調而成，Marsala是來自意大利的一種強化白葡萄酒，據說風格非常像雪莉酒。
煙熏與強化葡萄酒桶的組合是我特別喜歡的復合風味，這款酒聞香優雅細膩，口感圓潤協調，1999年剛剛復產的Ardbeg的泥煤還保留著一些舊時代的優雅。這款酒價格不低，但是考慮到Ardbeg帶年份版本的稀缺性，其實還算可以接受。
雅伯寶劍
Ardbog
2013年Ardbeg開放日的主題是“Ardbog Day”，目的是讓大家關注Islay島上的peat bog泥煤沼澤，那里出產的泥煤正是Ardbeg泥煤風味的來源，這些泥煤形成于萬千年前。
包裝盒上畫著的銅劍是在Oa島發掘出來的，是3000年前的形制，彰顯了Islay島上人類活動的悠久歷史。
Ardbog，酒精度52.1%，使用波本桶混Manzanilla雪莉桶熟成的原酒勾調，NAS。這款酒是一款典型的重泥煤與雪莉桶的搭配，聞香濃郁，層次感強，隨著杯醒會有變化，口感相對聞香要簡單一些，但是極具沖擊力與Ardbeg鮮明的個性，最重要的是，他保持住了協調感。
經典的重泥煤雪莉桶，有機會一定要嘗試一下。
Ardbeg Kildalton 2014版
2014年Ardbeg酒廠響應由英國王儲查爾斯王子發起的“北高地倡議”，加入了Kildalton Project。“北高地倡議”是一項旨在支持蘇格蘭農村社區的慈善活動，而作為Kildalton Project的一部分，Ardbeg酒廠將開發當地的St. Columba Hall作為社區中心。為了籌措資金，Ardbeg發行了這款Kildalton，這款酒只能在酒廠購買。
Kildalton是Ardbeg酒廠附近的一個凱爾特十字架。Kildalton十字架由整塊巨石雕刻而成，其歷史可以追溯到公元8世紀下半葉，是Islay島的著名景點。
另有兩款原桶強度的Ardbeg Kildalton，我喝的這款酒精度數為46%ABV，因此通常被稱為“小十字架”。
Ardbeg Kildalton 2014，酒精度46%，次填波本桶混次填雪莉桶。
這款酒的聞香簡單，清爽，非常像清冷早晨的海港，口感煙熏味還是比較明顯，但是整體有些單調，我也沒有感受到雪莉桶的存在，比較像柔雅版的TEN。
也許這款酒的命名和創作初衷被賦予了許多意義，但是酒的風味本身，還算不上出色。
雅伯永恒
Ardbeg Perpetuum
2015年對于Ardbeg來說是特別的一個年份，雖然歷經坎坷，但是這家風格獨特的酒廠終于走過了他的第200個年頭。這一年Ardbeg Day的主題并不是回顧往日時光，而是“transporting Committee Members 200 years into the future”，帶領Ardbeg會員們穿梭到200年之后的未來品嘗Ardbeg，說明酒廠對自己未來的發展充滿信心。
2015年Ardbeg Day的特別版酒款的名字是Perpetuum，意為永恒，酒廠稱之為“代表阿貝過去，現在，未來”的一款作品。據說這款酒是由新酒，次新酒，以及老酒勾調而成，酒精度47.4%，波本桶混雪莉桶熟成原酒勾調而成。
不可否認“永恒”是一款非常“Ardbeg”的酒，只是煙熏味顯得有些燥烈，喝下去感覺有煙從鼻孔噴出來，他甚至掩蓋了雪莉桶帶來的風味，只能感受到一些木頭和丹寧的味道，一定程度上驗證了我的50%酒精度以下Ardbeg難尋亮點的結論。
Ardbeg在限量版的主題構思方面非常費心思，哪怕不是威士忌愛好者也會覺得有趣，從中我們也可以感受到Ardbeg品牌文化的魅力。
雅伯黑灣
Ardbeg ‘Dark Cove’
早在Islay島上的各家酒廠正式掛牌營業之前，釀私酒，黑市交易，向蘇格蘭主島走私威士忌，這些才是島上的主業。
Ardbeg酒廠附近的海灣，正是當時走私販們的聚集地，他們在這里趁著黑夜用小船將一桶桶的威士忌運上涂成黑色的走私船。
2016年Ardbeg Day的主題正是回顧Ardbeg酒廠的這段充滿危險，刺激，以及傳奇色彩的“暗黑歷史”。
這一年Ardbeg推出的島節限量版名為Dark Cove黑灣，切合主題。
Ardbeg Dark Cove，酒精度46.5%，波本桶混雪莉桶熟成原酒勾調，酒廠號稱使用的雪莉桶是"dark Sherry casks" for "The Darkest Ardbeg Ever"，看上去確實很“黑暗”。
這款酒的聞香層次感比較強，雖然說用了“dark Sherry”桶，但是波本桶的香草和黃油的味道還是很濃郁，口感相對平淡一些，不過依然保持住了一定的力量感和豐富程度。
雅伯“黑灣”委員會版
Ardbeg Dark Cove Committee Release
Ardbeg委員會成立于2000年，據說最早是由Ardbeg的鐵桿粉絲成立的非官方論壇性質團體，其目的是“讓Ardbeg永不關停”。
現在的Ardbeg委員會在酒廠的精心經營下，全球會員人數已經達到12萬。
每年Ardbeg發行的委員會限量版，雖然都是NAS，但是接近桶強的酒精度還是保證了酒的品質。隨著人數越來越多，即使是會員，每年的Committee Release也只能靠運氣才能收入囊中。
Ardbeg Dark Cove Committee Release，酒精度55%，波本桶混雪莉桶熟成原酒勾調而成，與普通版相同的"dark Sherry casks"。
這款酒的聞香層次感豐富的讓我以為會一直發現新的風味，口感的沖擊力讓我想起了Ardbeg Day，狂暴而劇烈，卻不會感到難以忍受，反而大呼過癮。
這款“黑灣”委員會版在氣質上非常切合主題，危險，野蠻，江湖氣十足，就像酒廠販賣私酒的那段傳奇歲月。
雅伯水妖
Ardbeg Kelpie
Kelpie是蘇格蘭民間傳說中的“水妖”，據說它是一種會變形的妖怪，經常以類似馬的樣子出現，游蕩在湖泊周圍尋找可以吞噬的人和牲畜。
2017年Ardbeg Day的特別限量版酒款的名字正是“kelpie”，既有濃厚的凱爾特文化氣息，又非常的吸引人。酒廠聲稱之所以以“水妖”命名這款酒，是因為“它具有深邃的海洋氣息”。
Ardbeg ‘Kelpie’，酒精度46%。這款酒的另一個特別之處在于，除了使用了再填波本桶熟成的原酒之外，還混合了一部分新黑海橡木桶熟成的原酒，這些黑海橡木桶的木材來自于俄羅斯的阿迪格，是由Bill Lumsden教授親自挑選的。實際上就是一款再填波本桶混新桶的NAS。
這款酒聞香中香草甜點的味道非常濃郁，口感中苦韻恰到好處的豐富了層次感，雖然風味上沒有什么特別出眾的表現，但是整體協調舒適，足夠長的回味確保了風味表達的完整度。46°的Ardbeg NAS能有這種表現，算是及格了。
雅伯“鼓”委員會版
Ardbeg Drum Committee Release
在Islay島節的最后一天，島上的人們會開著各種交通工具加入花車游行的隊伍，大到拖拉機，小到手推車。人們享受著美食，美酒和音樂，盡情狂歡。2019年Ardbeg Day的主題正是“Carnival”狂歡節。
“Drum”是2019年Ardbeg特別為島節推出的限量版酒款，鼓是所有狂歡節必不可少的樂器。我試飲的是Committee Release委員會版，比島節提前兩個月發售。
Drum由二手波本桶熟成，再過朗姆酒桶。酒精度52%。與以前的混桶不同，這次Ardbeg用了過桶工藝，我想這與朗姆酒桶的味道比較難駕馭有關。
這款酒的聞香濃郁而清麗，各種水果的甜香怡人，入口瞬間的高甜度和濃郁煙熏味帶來的沖擊力十足，可惜消散的太快，有種戛然而止的不暢快感，讓口感顯得有些不完整。
我一直感覺使用朗姆酒桶熟成威士忌是比較有風險的，這款酒其實Ardbeg處理的還是不錯的，只是酒可能太年輕了，有些遺憾。
自從2004年Ardbeg歸于LVMH旗下，這家小眾風格酒廠在建立品牌文化方面取得了巨大的成功，每年在全球各大城市舉行的Ardbeg Night成功的開拓了國際市場，讓Ardbeg Day儼然成為了一場全球化的時尚派對。
每年的Ardbeg的島節限量版酒款也成了全球威士忌愛好者和收藏家的心頭好。
如果說上世紀八十至九十年代的關停和斷斷續續的復產，讓Ardbeg在被收購之初，難以維持以年份酒款為核心的產品線，而無奈的選擇發行NAS，時至今日依然在每年的limited edition難以見到帶酒齡的酒款，就顯得不那么厚道了。
隨著Ardbeg Day的特別限量酒款的品質越來越受到愛好者們的質疑，單純的靠降低發行數量來拉高售價的做法也不是長久之計。
雖然對其已經沒有很大的期望，但是每當島節版酒款發行的時候，我還是忍不住要試一下，這大概就是Ardbeg的魅力所在，愿Ardbeg不要辜負了全球Ardbeg迷們吧。
艱難歲月 篇
上世紀最后二十年，Ardbeg酒廠度過了一段艱難動蕩的時期。酒廠在1981年關停，1989年復產之后每年只蒸餾兩個月，1996年酒廠再度關停。
這段歷史不僅讓Ardbeg險些位列消失的酒廠系列，更因為這一期間生產的原酒極其稀少，直接導致了復產之后的Ardbeg不得不以NAS為其常規酒款，對Ardbeg的影響一直持續至今。
Ardbeg的遭遇并不是一個獨立事件，上世紀80年代可以說是整個蘇格蘭威士忌行業的黑暗時代，蘇格蘭20多家酒廠關停，包括后來大名鼎鼎的Brora和Port Ellen。
實際上危機在70年代中期已經初漏端倪，調和威士忌剛剛經歷了60年代的黃金年代，各大酒業巨頭控制下的蘇格蘭威士忌酒廠，在70年代都不同程度的進行了擴產，同時為了提高生產效率進行了大量的現代化技術改造。
然而，烈酒市場正在悄然發生變化，美國自古至今都是威士忌最大消費市場，戰后嬰兒潮出生的美國人成為烈酒消費的主要人群，但是與他們的父輩不同，這些美國人對清淡的vodka和朗姆酒更感興趣。
而70年代中期和80年代初爆發的石油危機導致整個西方國家經濟衰退，這也直接摧毀了蘇格蘭的威士忌行業。
1983年關停的酒廠Brora酒廠
對比一下近幾年蘇格蘭威士忌酒廠的擴產，新酒廠不斷建立，關停酒廠重開，以及最近爆發的疫情導致的未來經濟的不確定性，是不是有些似曾相識的感覺？
還是讓我們說回Ardbeg吧，這幾款Ardbeg威士忌都是上世紀80-90年代蒸餾的，借此來回顧一下艱難歲月中Ardbeg的風味。
我會給每一款酒打分，需要說明的是打分是個非常主觀的事情，所以僅供參考。評分標準: 80 及格，85 良好，90 優秀，95 出類拔萃。
雅伯17年
Ardbeg17年是Ardbeg酒廠在1997年被Glenmorangie收購當年推出的一款產品，在2004年以前，一直是當時Ardbeg唯一的酒齡酒款。
Ardbeg 17年，再填波本桶熟成，酒精度40%。
這款酒的酒香非常淡，煙熏幾乎難以察覺，聞香的主體是菠蘿和百香果的酸甜，配合一點香草和輕乳酪蛋糕般的奶香，最后是淡淡的煙絲和橡木的味道。
口感中的煙熏味要比聞香明顯一些，主調是海鹽，檸檬，蘋果汁和咸黃油。回味中長，酒體單薄。
個人評分：85
1979年Hiram Walker從DCL’s手中購入Ardbeg酒廠的50%股份，成為酒廠的控股股東。由于烈酒消費者開始轉向更加清淡的風味，1980年Ardbeg酒廠在新東家的指示下蒸餾了一批輕泥煤原酒和一批無泥煤原酒，有傳言說，早期的Ardbeg 17年就使用了這些原酒。
我喝的這一版沒有辦法確認具體罐裝年份，但是從黑色木塞判斷應該是2000年之前的版本。
這款17年與其說過于柔弱，倒不如說在風味上顯得有些信心不足，或者說在20世紀末的時候，重泥煤的春天還沒有到來。
雅伯1990/2008單麥
Ardbeg Airigh Nam Beist 1990/2008
這款酒于2006至2008年發售，替代17年成為常規酒款，在2009年終因老酒庫存告罄，被漩渦代替退出了歷史舞臺，也正式宣告Ardbeg以NAS作為常規酒款的戰略開啟。
值得一提的是，Airigh Nam Beist有3個年度版本，都是1990年蒸餾的原酒勾調而成，我喝過的是2008年裝瓶的最后一版。
Airigh Nam Beist的名字取自Ardbeg酒廠曾經的水源地，意為“野獸之地”。
Ardbeg Airigh Nam Beist 1990/2008，杰克丹尼桶熟成，酒精度46%。
這款酒的聞香是細膩的煙熏味，香草冰激凌。
和巧克力慕斯般的奶油甜點味道，最后是檸檬汁和酸奶的香氣混合新鮮的海水氣息。
入口酸甜爽脆，淡淡的煙熏味，清新的檸檬鹽汽水和煙熏三文魚的香氣，咽下之后口腔中泛起類似機油的味道，回味長而舒適。
這款Airigh Nam Beist 是我喝過的最精彩的Ardbeg之一，泥煤與再填波本桶所能表現出的美好風味都表達的細膩舒展，味道豐富而有變化，令人難忘。
個人評分：90
1987年Allied Distillers收購了Hiram Walker，Ardbeg的控制權也隨之轉移。1989年新東家重啟了Ardbeg酒廠，但是主要目的是避免設備銹壞，因此每年只蒸餾2個月左右。
Allied Distillers當時也同時擁有著laphroaig酒廠，這一時期在Ardbeg酒廠工作的工人都是從laphroaig臨時抽調的，剛剛從Ardbeg退休的酒廠經理Mickey Heads當時正是這些工人之一。
也就是說，這個時期Ardbeg的酒都帶有laphroaig的基因。
Ardbeg退休的酒廠經理Mickey Heads
雅伯 21年，23年，22年
Ardbeg從2016年至2018每年推出了一款20+的酒齡酒款，基酒都蒸餾于1996年關停之前，這個系列的主題正是為了紀念酒廠歷史上那段艱難歲月。
這三款酒的發售順序是21年，23年，22年。
Ardbeg 21年，波本桶熟成，酒精度46%。聞香煙熏淡雅，如奶皂般的濃郁奶香，檸檬清新，海風輕拂，橡木的味道增加了層次感。入口，煙熏輕柔，麥芽糖混合海鹽，烤海苔般的香氣，檸檬鹽汽水般的清爽。
個人評分：89
Ardbeg 23年，波本桶混合雪莉桶，酒精度46.3%。聞香淡泥煤，紅酒的丹寧感明顯，奶油和香草過后，是葡萄干和加了香料的熱紅酒，以及煙絲和橡木的味道。入口葡萄汁般酸甜，煙熏與丹寧混合，帶出黑巧克力的微苦，最后是一絲泥土與海鹽微咸。回味長而復雜。
個人評分：88
Ardbeg 22年，波本桶熟成，酒精度46.4%。聞香是冷木炭，香草搭配檸檬，植物油混合海水，煙熏三文魚般的香氣。口感淡雅的甜與煙熏，海鹽搭配協調，檸檬與橘子汁的酸甜隨后而至。回味長，煙熏與果香舒適。
個人評分：90
我曾經同時對比品鑒過這三款酒，21年的奇異奶香，23年的復雜豐富，22年的舒適協調，令人印象深刻，它們的細膩優雅與同時代Ardbeg的威士忌大相異趣。也正是這三款酒，讓我對舊時代的Ardbeg產生了濃厚的興趣。
因為歷史原因，Ardbeg上世紀90年代蒸餾的原酒存量極少，這三款酒的稀缺性和紀念意義，使得它們的市場價格水漲船高，但是如果有機會還是推薦試一下，可以感受到顛覆性的Ardbeg。
雅伯1998/2008“文藝復興”
Ardbeg‘Renaissance’
1997年Glenmorangie酒廠收購了Ardbeg，1998年酒廠正式重新投產，從這一年開始原酒不會再捉襟見肘，唯一的問題就是這些原酒實在是太年輕，就像寫在包裝盒上的故事一樣。
在10年時間里，雅伯不斷的用這批年輕而充足的基酒做著實驗，very young，still young，almost there，探索新風格路線的同時培育著市場，在這期間雅伯俱樂部建立起來，絕處逢生的雅伯顯示出對目標用戶群體的極大關注。
于是當第一批充足的原酒迎來了第十個年頭，這款被命名為“文藝復興”的10年桶強雅伯應運而生。
Ardbeg‘Renaissance’，波本桶熟成，酒精度55.9%。這款酒的聞香是剛剛熄滅的木柴，像烤肉時糖漿混合油脂滴在了炭火上的味道，檸檬汁，香草，烤焦的蛋糕，濃郁清新的像夏日的清晨。
入口是蜂蜜水混合蘋果汁的酸甜，煙熏，香草，雨后的泥土。回味長，力量感十足。
個人評分：87
這就是現代Ardbeg Ten的最初形態，剛猛的酒力，煙霧中閃光般的酸甜，油脂，但是淡淡的苦味賦予了這款酒一種深沉的氣質，仿佛在訴說著一路艱辛，又仿佛在靜靜的看著前方升起的朝陽。
1983年關閉的Port Ellen酒廠
1983年Ardbeg的前東家，當時的英國酒業巨頭DCL（聯合酒業集團，后被兼并成為帝亞吉歐的一部分），為了支撐疲弱的威士忌價格，強行減產三分之一，這直接導致了Brora和Port Ellen等諸多酒廠的關閉。
雖然我們今天會為那些逝去的酒廠惋惜，但是這也說明當時整個行業都在為周期性付出的慘痛代價。
目前我們還不能認為這次由疫情帶來的危機會對威士忌行業造成長期影響，近十幾年各家酒廠著力打造自己的單一麥芽威士忌品牌，正是為了擺脫行業性周期帶來的影響，而此次突發危機來臨前，整個威士忌行業都在上升趨勢中。
但是短期的損失是顯而易見的，也許這也是威士忌行業有所反思的時刻，我想大多數酒廠都不會想再次經歷那些艱難的歲月了。
“島王”的70年代 篇
Ardbeg在2001年推出了一款25年核心酒款，名字非常霸氣——“Lord of the Isles”島王。
島王是蘇格蘭歷史上真實存在的頭銜，早在12-15世紀，島王是蘇格蘭西部海岸的實際統治者，歷代島王憑借手下凱爾特戰士精湛的操船技藝以及強悍的戰力，在大洋上縱橫劫掠，控制了蘇格蘭諸多港口和島嶼。
島王的“分金聚義廳”就建在Islay島的Finlaggan湖的湖心小島上，到現在還有幾塊殘垣斷壁佇立在那里。
1815年建立Ardbeg酒廠的McDougall家族正是島王的后裔。這款以“島王”命名的威士忌是Ardbeg對創始人的致敬，同時也代表著它的高品質。
雖然這款威士忌的名字很“雄壯”，但是實際上Ardbeg酒廠從1997年復產到2001年才僅僅4年，酒廠還只能靠消耗已經少得可憐的老酒庫存來維持資金鏈。
而在1997年Glenmorangie格蘭杰酒廠收購Ardbeg的時候，Ardbeg的境況可謂是凄慘。
根據時任格蘭杰酒廠經理的Bill Lumsden比爾·梁思敦教授回憶，經歷了80年代的停產以及90年代斷斷續續的不正規生產之后，Ardbeg酒廠已經破敗不堪，6個發酵槽有一個不見了，還有兩個嚴重滲漏，各種設備銹蝕嚴重，他們不得不從關停的Hillside酒廠購買了一批二手設備。
除了設備老化之外，最困難的部分是當時的Ardbeg酒廠的蒸餾工藝一團糟，梁思敦教授只能和其他工作人員一起，用遺留下來的酒樣作為參照物，重建Ardbeg的蒸餾工藝。
時隔僅4年之后，Ardbeg以“島王”命名自己的威士忌，顯示出了特別的“雄心壯志”。這份底氣來自于這款酒的蒸餾時代。
“島王”使用的基酒蒸餾于1975-1976年，對于全世界的威士忌收藏家來說，70年代是阿貝的黃金時代。
從1997年被收購開始，Ardbeg推出一系列70年代蒸餾的桶強和單桶酒款，這些威士忌迅速的得到了威士忌鑒賞家和收藏家的認可，再加上《威士忌圣經》的作者Jim Murray不遺余力的推介，曾經默默無聞的Ardbeg酒廠，一躍成為Islay島上的“泥煤超新星”。
這些70年代的老酒為Ardbeg帶來了前所未有的知名度，卻也讓酒廠的庫存雪上加霜，隨著老酒愈加稀缺，這些“老Ardbeg”的價格也一再攀升。
不得不承認，作為一個威士忌愛好者，越是珍稀的威士忌，越是有一種難以抵擋的吸引力，哪怕只是淺嘗輒止。
借著15毫升的分享瓶，讓我來感受一下Ardbeg的70年代。
雅伯25年
Lord of the Isles島王
個人評分: 90
85%原酒波本桶熟成，15%原酒雪莉桶熟成，酒精度46%，非冷凝過濾。
畢竟已經裝瓶近20年，聞香開始階段油陳氣明顯，杯醒片刻，甜奶油，奶皂，洋甘菊，伴隨著大海的氣息清新雅致，隨后是清冷煙熏，煙熏三文魚，以及石榴汁的酸甜。
入口是淡雅煙熏，海鹽，魚油，桔子汁，飽滿清甜，香草糖，淡奶油。
回味長，桔子汁，海鹽，消毒水。
這是一個沒有“王者之氣”的島王，它精致細膩，層次豐富，淡雅柔和，沒有深遠宏大，也沒有什么力量感。
我無法否認，“島王”很好喝，但是傳說中的“大酒”就僅僅是好喝而已，讓我似乎有些失落。
為了再次印證Ardbeg酒廠70年代的風格，我又找到一款2000年裝瓶的Ardbeg 1975，這款酒備受Jim Murray推崇，whiskybase評分91分。唯一的遺憾就是它的酒精度被稀釋到43%，并且經過了冷凝過濾。
雅伯1975（2000年版）
個人評分: 90
再填波本桶熟成，酒精度43%。
聞香依然淡雅，淡淡陳酒氣過后，奶油芝士，烘烤堅果，香梨，橡木，淡淡的煙熏，機油。
入口飽滿，有一定的力量感，梨汁，蘋果，香橙慕斯，清甜，海鹽，淡淡煙熏。
回味長，海鹽，檸檬，尾氣。
這款Ardbeg1975雖然表現出一定的力量感，但是整體風格與“島王”神似，它的味道細膩雅致，飽滿圓潤。但是對于我來說，似乎還是缺少了些什么。
至少這兩款老酒讓我感受到了當年Ardbeg的細膩酒體。
說到6，70年代的Ardbeg，有一個人不得不提，那就是從1964年到1977年，擔任Ardbeg酒廠經理的Hamish Scott。
在來到Ardbeg之前，他曾經在多家蒸餾廠工作過，經驗豐富的Hamish Scott主導了Ardbeg從60年代開始的工藝現代化過程，正是他親手締造了Ardbeg的70年代神話。
Hamish Scott首先改進了Ardbeg的發麥過程，提高發麥溫度的同時，縮短發麥時間，讓麥芽保持更高的淀粉含量。
隨后他統一了酵母的品種，不再使用啤酒用酵母。
在換掉了“蟲桶”冷凝器之后，又將直火加熱改為蒸汽加熱。
Hamish Scott所做的一切，都是為了讓Ardbeg蒸餾的威士忌品質更加穩定，且更加柔和。正是這些工藝上的改進，塑造了70年代Ardbeg的細膩酒體。
在滿足了調和威士忌不斷增長的需求之外，1975年Hamish Scott開始嘗試推出酒廠的官方裝瓶威士忌，他還委托一位大學老師為Ardbeg設計酒標，后來成為Ardbeg經典logo的大寫字母“A”的雛形誕生了。
但是這一切在1977年Hiram Walker集團取得了Ardbeg酒廠的控制權之后都成了泡影，Hamish Scott被迫離開了Ardbeg，1981年酒廠就關閉了。
為了能夠更加全面的感受Ardbeg酒廠70年的風格，我又找機會蹭了朋友的一款Ardbeg 1975年蒸餾，2000年裝瓶的IB酒款，這款單桶威士忌屬于獨立裝瓶商Douglas Laing推出的“Old Malt Cask”系列。
Ardbeg官方裝瓶的70年代單桶酒款已經是天價，能夠品飲到IB的單桶也是不可多得的機會。
雅伯 1975/2000
Douglas Laing OMC
個人評分:91
再填波本桶熟成，酒精度50%
酒香奔放，干燥清冷的煙熏，機油，檸檬，新鮮的貝類，動物皮毛，烘烤過的木屑，堅果，奶香，橙子，桃汁酸甜。
入口，海鹽，煙熏與檸檬水果糖，堅果，腌黑橄欖，橡木，丹寧。
回味長，煙熏，海鹽，水果糖，丹寧。
雖然都是70年代蒸餾，這款IB單桶的風格與前面兩款OB還是有些不同，它的泥煤更重，酒體有明顯的油脂感，甚至有些“臟臟”的感覺，得益于更高的酒精度，它的風味更加集中，有些毛糙，卻又很絢麗。
品飲老酒是一個很微妙的過程，這個過程是對酒廠歷史風格的一種親歷，同時更像是見證這些“傳說中的”大酒走下神壇。
Ardbeg的70年代至少對于我來說，不再神秘了。
對威士忌愛好者來說，品鑒老酒其實沒有“值不值得”之類的糾結，更多追求的是當“如愿以償”的那一刻到來之時，內心終歸平靜的那份寂寥。
到現在為止，我已經喝過Ardbeg酒廠近30款不同時代蒸餾的威士忌，本以為自己已經喝懂了這家酒廠，但是當我回頭再去細細揣摩每一款酒，好像哪一款又都不敢說真正喝懂，自己終究只是走馬觀花了一回。
我對Ardbeg這家酒廠的感情是復雜的，Ardbeg TEN讓我第一次感受到泥煤威士忌的美妙，從那時起對Ardbeg的風味一路探尋至今。
有驚喜莫名，有嘆息憤懣。
不知道未來的Ardbeg和未來的威士忌，會是什么樣子。還是會喝下去吧。
你喝過多少款Ardbeg？
評論區說說你會無限回購的酒款。
